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Mit Beginn des 19. Jahrhunderts konnten die Arbeitsschritte auf maschinelle Weise durchgeführt werden. Heute findet Furnierholz viele Einsatzmöglichkeiten, da die Herstellung deutlich vereinfacht wurde und somit in allen Preisklassen angeboten wird. Ob elegant, trendig oder klassisch – meist macht die Holzart das Möbeldesign erst besonders. Wie gut, dass sich nahezu alle heimischen Holzarten für die Herstellung von Furnier eignen. Ob heller Ahorn oder Birke, rötliche Buche, moderne Eiche oder klassischer Nussbaum: Der Fantasie sind bei der Furnierauswahl kaum Grenzen gesetzt. Ganz der individuellen Vorlieben entsprechend, eigenen sich zur Herstellung des Furnierholzes neben Ahorn, Birke, Buche oder Mahagoni viele weitere Holzarten. Foto: iStock/Zephyr18 Wie wird Furnier hergestellt? Für das Furnierholz werden nur spezielle Baumstämme ausgewählt, die für die Verarbeitung geeignet sind. Sobald das Holz ausgewählt ist, müssen Rinde und grober Schmutz entfernt werden. Nur so kann die Schälmaschine richtig arbeiten.
Nach der Sortierung entsprechend der Maserung und Form, kommt heißes Wasser zum Einsatz: Er macht das Holz durch Kochen und Dämpfen geschmeidig und beeinflusst die gewünschte Färbung. Dieser Prozess kann bis zu zwei Wochen in Anspruch nehmen. Im Anschluss kommt die Schäl- oder Messermaschine zum Einsatz, die vom Rohholz durch Schälen, Sägen oder mit dem Messer dünne Holzblätter von 0, 3 bis sechs Millimetern Stärke ablöst. Damit die Schälmaschine richtig arbeiten kann, muss vorher die Rinde des verwendeten Baumstamms sorgfältig entfernt werden. Foto: iStock/lavizzara Gut zu wissen: Messerfurnier ist hochwertiger und ähnelt Naturholz, wohingegen Schälfurnier optisch nicht so ansprechend ist. In Trocknern werden die frischen Furnierblätter dann geglättet und getrocknet, ohne dabei brüchig zu werden. Die fertigen Furniere können anschließend zugeschnitten werden und sind bereit für die Weiterverarbeitung. Gut zu wissen: Tolle Nebeneffekte erzielt das Furnier im Brandschutz, denn es kann in Flammschutzmittel getränkt werden und so als Brandschutzelement eingesetzt werden.
Suche mal in Suchmaschinen nach Furnierhämmer, da wirst du fündig, so etwas dürfte man heute auch noch kaufen können und vielleicht hilft dir das bei der Arbeit erheblich. Bei 0, 8er Furnier solltest du mit dem Schleifen vorsichtig sein, dass du nicht auf den Träger runterschleifst. Wenn du in Faserrichtung "ziehst" und schleifst, dürfte man davon nach Lackieren und Laminieren eigentlich nichts mehr sehen. Mit der Hand solltest du bis mind. K240 hochschleifen, immer in Faserrichtung. Den Pattex kannst du zum Furnieren verwenden, haben wohl andere hier im Forum auch schon erfolgreich verwendet. Hab aber nicht ganz verstanden, ob du jeweils 1cm Streifen an Streifen anbringst, oder nur einen einzigen? Fraglich ist, ob du diese ohne weiteres aneinander leimen kannst, ohne das Fugen entstehen. Vielleicht mit Fugenleimpapier, aber ob das das Ziehende Furnieren ohne weiteres übersteht? Grüße Manuel #3 Hallo Manuel es ist korrekt, ich muss das Furnier in 1 cm breiten Streifen auf den Rumpf kleben da es am Ende die "Leisten-Struktur" haben soll.
Ich werde auch gleich im Internet nach dem Furnierhammer schauen. es freut mich zu hören, dass ich die Riffelung durch das Anpressen weg bekommen würde. Was das Schleifen angeht habe ich bis zur Erlangung eines Tennisarms Erfahrung! Die Rumpfschale ist bereits so geschliffen, dass die Oberfläche auch bei Lichteinfall keine Dellen aufweist. Der Schleifvorgang beim Furnier hat nur die Aufgaben: 1. Die Riffelung durch das Zusammanpressen des Furniers auf der Unterlage, damit das Pattex hält, wieder weg zu bekommen. 2. Zwischen den einzelnen Lackierungsvorgangen die Oberfläche wieder zu glätten. Ich rechne mit 5 bis 8 Lackier- und Schleifzyklen. Die sichtbaren Übergänge von Leiste zu Leiste des aufgetragenen Furniers sind hier zulässig, da ja die "Leistenstruktur" gewollt ist. Mann kann ja ein im Original 30 bis 35 Meter langes Boot nicht aus einem Stück erstellen! Meine Sorge ist eigentlich das Verhalten des Furniers beim Lackieren. Ich hatte bei einem früheren Rumpf, hergestellt mit Kieferleisten, den Rumpf mit G8 Lack von Voss Chemie stark verdünnt und mit ganz wenig Toner-Zusatz gespritzt.
Erst nach 3 - 5 mal Spritzen begann der Toner den Kieferleisten einen gewollten Farbton zu überlagern. Das Problem aber waren die Fugen zwischen den Leisten die den Lack durch Kapilarwirkung aufsaugten und dabei den Toner so wegsaugten, das helle Höfe enttanden und nicht der gewollte homogene Tönungseffekt. Meine Sorge beim Furnier ist, das in den Fugen zwischen den Furnierleisten ein ähnlicher Effekt auftritt und ich so, statt der gewollten gleichmäßigen Farbänderung des Furniers solche Höfe bekomme. Das ist übrigens auch der Grund warum ich nicht mit Sekundenkleber kleben möchte, da Kleber eventuell an den Fugen trotz aller Bemühungen es zu vermeiden in das Furnier eintritt und so das Furnier dort farblich andersagiert als an saberen Furnier Flächen! da das Pattex vor dem Aufpresen des Holzes schon trocken ist, sollten keine Kleberbestandteile herauspressenund die Furnieroberfläche beeinflussen. Aber noch mals Danke eine Antwort geliefert zu haben. Ich brauche den Rat von Euch Holz-Experten!
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