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Ob man das aber allgemein so empfehlen kann, weiss ich nicht. #7 MOIN ausbaun und schaun, der Zylinder geht eigentlich nicht kaputt, da fehlt sicher nur Schmatze. Die Sicherheitsschließung geht beim FL oft kaputt, bricht nen Steg am Gussteil weg, Teil mit Walze kostet knapp 20 Euro, gibts nur beim FOH. Astra g zündschloss klemmt unten. Wenn du die Walze in der Tür findest, sparste ca 3 Euro. Wenn mehr defekt ist, auf den Schrott mit deinem Schlüssel nen FL Astra suchen und dein Schlüssel ins Schloss stecken, wenn passt ausbaun, dein alten Zylinder rein und gut, Sicherheitschließe tauschen für 20 Euro, da meist defekt und gut. MFG Svene #8 Zylinder geht nicht direkt kaputt, aber mit fortschreitenden Verschleiss gehen die Schliessplättchen, welche den Zylinder blockieren und vom Schlüssel in den Zylinder gezogen werden und diesen dadurch frei geben und somit ein Schliessen ermöglichen, nicht mehr ganz in den Zylinder zurück und blockieren ihn deshalb mehr oder weniger. Weniger heisst, es hakelt bissl, mehr heisst, nix geht mehr, Schlüssel lässt sich nicht mehr drehen.
Thumbs up! Gruss A- Fahrer 13. 11. 2013, 12:45 #164 Bei mir ist wie bei Tritop der Mittelstift gebrochen. Der abgebrochene Rest steckte noch im Gegenstück und musste umständlich herausgefriemelt werden. Allerdings, und das ist das Problem, hab ich das Teil nicht ganz heraus bekommen, denn bevor ich es greifen konnte, fiel es im Gehäuse irgendwo rein. Die Frage wäre nun: kann es da drin bleiben oder macht es mir irgend wann Ärger? Das schaut für mich als Laie so wie ne Kleinteilfalle aus, jedenfalls von unten. Vielleicht kann man die ja auch aufmachen? Wäre schön, wenn mich da einer erhellen könnte. Ach ja: ohne die ausführliche Anleitung hier wäre ich nicht in so kurzer Zeit so weit gekommen. Ich warte eigentlich nur auf das Schloss von ATP, dann gehts ans Um- und Einbauen. Daher Danke für alles. 13. Astra g zündschloss klemmt live. 2013, 12:57 #165 Schonmal den Staubsauger angesetzt? Everyone should be able to have an emotional support miniature horse! 14. 2013, 14:23 #166 Habbich. Sogar mit Strumpf davor, kommt aber nix.
Der Aus- und Einbau ist hier sehr gut beschrieben: EDIT: Scheint nicht mehr online zu sein. Kurzfassung ( TODO: könnte mal jmd. ergänzen, wenn er sein Schloss ausbaut): 1) WICHTIG: Das geht nur, wenn sich das Schloss noch bewegen lässt! 2) Lenkrad 90° nach links und rechts drehen, damit die 2 Schrauben von vorne gelöst werden können. 3) Torx-Schraube an der Lenksäule unten lösen, dann die Verkleidungen abnehmen. Zündschloss klemmt / hängt bei Wärme -> Abhilfe - Seite 7. 4) Wischerhebel rechts muss weg, damit man von oben mit einem dünnen Schlitz-Schraubendreher die Arretierung durch einfaches 'Hineindrücken' lösen kann. 5) Wenn man alles richtig gemacht hat (und ich gerade nichts vergessen habe), springt einem der komplette Zylinder dank Federdruck entgegen. Problem bei der ganzen Sache ist eine Mechanik, bei der ein zylinderförmiger Stift, der über eine Feder sehr stark vorgespannt ist, eine Schräge zum Entriegeln des Schlosses hochgeschoben werden muss. Über die Jahre schafft sich dieser Stift eine schöne kleine Kerbe an dieser Schräge (ist nur ein Handybild, hatte vor der Bearbeitung keine Kamera zur Hand): Stellung 0 ist an der Stelle, wo sich die Aussparung beim Rausziehen des Schlüssels gebildet hat, die aber nichts zum Klemmen beiträgt.
Schwachpunkte nach meiner Ansicht ist der zylinderförmige Stift, der sehr stark über eine Feder vorgespannt ist! Deswegen habe ich zunächst den Stift in einer Drehbank vorne mit einem Radius angefast, sodass da schon mal keine Kante ist, die sich festklemmen kann! Das ganze kann man bestimmt auch einfach in einer Bohrmaschine einspannen, die Feile dranhalten und dann mit Schmirgelpapier nachschleifen. Keine Ahnung, warum die Feder den Stift dermaßen fest gegen die Wand der Hülle drückt, deswegen würde diese auch gleich um eine Windung gekürzt (muss man ausprobieren, ist natürlich davon abhängig wieviel man in der Länge abgedreht / abgefeilt hat). Zündschloss klemmt / hängt bei Wärme -> Abhilfe. Des Weiteren habe ich mit dem Dremel alle Kerben an der Schräge entfernt, damit auch hier nichts mehr hängen bleiben kann, danach noch mit 600 / 800er Schmirgelpapier drüber. Abschließend hab ich alle Teile mit Druckluft ausgeblasen, kurz mit etwas Caramba alles abgewicht, damit alle Späne und Verunreinigungen weg sind. An den nötigen Stellen etwas Fett dran und schon ist das Zündschloss wieder fertig zum Einbauen!
Astra H Zündschloss und ZV defekt? Beitrag #2 Hi. füll doch mal bitte die signatur aus damit wir wissen was für ein Astra H es is (motor, bauform.. ) Das die ZV nicht reagiert wenn er die Fahrertür abschließt is vollkommen normal. Mit dem Schloss öffnest/verschließt du einzig die Fahrertür. Die ZV reagiert beim öffnen z. b. erst dann wenn du die tür richtig aufmachst (dann werden auch die anderen entriegelt). Wenn du ihn verschließen willst mach die Fahrertür zu geh zur Beifahrerseite mach die Tür auf und drück den Knopf in der Mittelkonsole für de ZV(dabei Beifahrertür offen lassen). Danach machste de Beifahrertür zu und fertig. Astra H Zündschloss und ZV defekt? Beitrag #3 Hallo. Mein erster Gedanke war, die Lichtmaschine (Diodenplatte) ist defekt, so wie du das mit den Tachosymbolen und Radio beschreibst. Dann kann es sein das die Zündung nicht mehr ausgeht. Nur das mit der Zentralverriegelung und das drumherum kommt mir komisch vor. Bye Sven Astra H Zündschloss und ZV defekt? Astra g zündschloss klemmt online. Beitrag #4 evtl hilft auch ein Elektronikreset... sprich Batterie für 15-20min abklemmen und dann klappts hoffentlich wieder... Astra H Zündschloss und ZV defekt?
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Hauptsache die Suppe läuft nicht aus dem Überlauf. Ein zu niedriger Kraftstoffstand ist hingegen natürlich fatal und kann unter volllast dazu führen, dass der Motor aufgrund von Spritmangel aus geht. Möchte hier aber auch nichts behaupten was nicht stimmt, kann das also jemand bei gefährlichem Halbwissen korrigieren Grüße #12 Nun bei mir war der Kraftstoffstand zu hoch, ca bei 5mm unter Kante. Im Standgas brach die Drehzahl öfter mal ein und das Warmstartverhalten war schlecht. Mmh jetzt seh ich gerade, war das nicht genau dein Problem? Beides ist nun wesentlich besser. 16n1-8 Einstellen/Optimirung - Simson Forum. Ich wollte schon meine 6V U-Zündung als "altersschwach" abstempeln, aber die war's letztendlich gar nicht. Die gute hat sich einfach ab und zu verschluckt Und das trotz dem Einstellen per Messschieber der Schwimmkörper vorher. Nun die Senfglasmethode ausprobiert und die hat's dann gerichtet mit nun 8mm +/- 0, 5mm. Sehr zu empfehlen! *edit Noch ein Tipp zur Senflgasmethode. Das benötigte Glas sollte knapp 7cm Durchmesser haben.
16n1-8 Einstellen/Optimirung Moderator: MOD-TEAM 4bsurd Fahranfänger Beiträge: 249 Registriert: 12 Feb 2008, 01:31 Zitieren login to like this post #1 Beitrag von 4bsurd » 25 Aug 2008, 18:57 Hoi, Hab mal kurz paar Fragen zu einem 16n1-8 (s50 Gaser) in meiner S51 und zwar wie stellt man die Gemischschraube am besten ein? Und vorallem die Baut man die Gas-Schieber-Nadel zusammen also wie viele Kerben an der Nadel müssen frei bzw. 16n1 11 teillastnadel einstellen 14. über dem Plättchen eingeklemmt werden? Danke Gruss Carsten Teknix Simson-Kenner Beiträge: 816 Registriert: 07 Aug 2007, 17:11 Re: 16n1-8 Einstellen/Optimirung #2 von Teknix » 25 Aug 2008, 19:17 Naja im Prinzip ist das genau das gleiche wie beim 16N1-11. Außer dass normalerweise ne kleinere HD drin ist. Also größere HD rein (72er beim standart Zyli) und die Nadel auf 2-3 Kerbe von oben hängen, wenns nicht schon so ist. Gemischschraube stell ich immer nach Gefühl ein und optimiere alles je nach Fahrverhalten beim Probefahren.
Gemeinsam haben sie: Durchmesser von 2mm unterschiedliche Bauformen A und B Im Code ( 2 A521) befindet sich der Durchmesser an erster Stelle und ist für alle Teillastnadeln gleich. Die Bauformen der Teillastnadeln Die 16N1-X Vergaser besitzen eine Teillastnadel der Bauform A – diese Bauform besitzt die Kerben für das Halteplättchen im oberen Drittel- Die 16N3-X (Spar-)Vergaser besitzen eine Teillastnadel der Bauform B – diese Bauform besitzt die Kerben für das Halteplättchen in der Mitte. Die Bauform wird im Code durch den Buchstabe beschrieben (2 A 521). BVF 16n1-11 Nadel von Werk aus in der richtigen Kerbe? · Simson Moped Forum. Die Anzahl der Kerben für die Höhenverstellung Die Teillastnadel ist Höhenverstellbar. Es wird damit das Gemisch bei tiefer Nadel mager, bei hoch eingehängter Nadel fett. Oftmals irreführend ist, dass eine "höher gehängte Teillastnadel" ein Haltblättchen hat, welches tiefer gehängt wird! Die Erste Ziffer nach dem Buchstaben (2A 5 21) gibt an, wieviele Kerben die Nadel besitzt. Kennzeichnungsringe Die letzten beiden Ziffern im Code geben die Anzahl an Kennzeichnungsringen an, welche zur eindeutigen Identifikation dienen.
#14 Ach ja, die Debatte muss wohl auch mal wieder sein, hatten wir ja lange nicht. Simples Faktum der Marktwirtschaft: Hergestellt wird, was gekauft wird. Was nicht gekauft wird, verschwindet. Wer ist also gleich wieder schuld an den suboptimalen Ersatzteilen? Na? Richtig, die halbe Million Simsonauten, die lieber billig kauft als gut. Jedes Fahrzeugmodell, und zwar ausnahmslos, durchläuft drei Phasen. Solange der Hersteller Originalteile liefert und das Modell noch halbwegs modern ist, wird gepflegt, gewartet und mit guten Teilen repariert. In Phase zwei kommen die Billigheimer und reiten den Bestand zusammen, kosten darf's nix, gewartet wird nicht und repariert nur das Nötigste mit den billigsten Teilen. Unterschied 16N1-5/16N1-6: Neue Erkenntnis - Simson Vergaser - Simsonforum.de - S50 S51 SR50 Schwalbe. Erst in der dritten und letzten Phase, wenn der Bestand klein geworden ist und die Oldtimerfreunde neugierig, dann wird wieder Wert gelegt auf Qualität und Zustand. Die große Masse an Simson-Fahrzeugen hängt noch in Phase zwei - und "schuld" an den billigen Teilen sind die geizigen Benutzer.
#1 Hallo, Allgemein ist ja hier die meinung vertreten, daß an einen KR51/1 ein 16N1-5 ran kommt Und an einen SR4-2/1 ein 16N1-6 ran kommt Jetzt sehe ich aber in meinem Schauen original Reparaturbuch von 1975 folgendes: M53 → 16N1-5 (6) (heißt die "(6)" vllt nur das es das Gehäuse vom 6er hat? ) M54 → 16N1-6 Jetzt stell ich mir halt die frage: Kommt in den Star nun ein 16N1-6 wie anscheinend im Habicht oder Ein 16N1-5 wie in der Schwalbe nur mit Bauform des 6ers ( kraftstoffzuleitung nach oben) Es wäre doch logisch, daß gleiche Motoren gleich bestückte Vergaser bekommen Und nicht unterschiedliche Motoren gleiche Vergase bzw. gleiche ungleiche Vergaser. 16n1 11 teillastnadel einstellen online. Hab selbst am Star einen 16N1-5 verbaut und kann mich nicht beschweren. Trotzdem die frage verstehe ich das Buch falsch, welches richtig sein muß? Und sollte man lieber dem Halbwissen im Forum oder einem Schlauen buch von Hersteller selbst vertrauen? Würde gern mal euer meinung dazu hören #2 Ich denke mal, dass es Wurscht ist Hauptsache, Nadel und Hauptdüse sind die Richtigen Der Rest ist meines Erachtens gleich bei Beiden.