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Hallo Leute, ich habe mir aus dem Baumarkt eine Massivholzplatte (Douglasie) besorgt. Und ich meine jetzt die Platten, die zwar flach sind, aber an den Rändern immer noch die Rinde des Baums ist. Die Platte ist 1200mm lang, 450mm breit und 30mm dick. Ich möchte die Platte in der Mitte teilen und dann anschließend verbinden, sodass ich dann eine 600x900mm Platte bekomme. Die Verbindung möchte ich mit einer Nut und Feder herstellen. Wie bei den Verlegeplatten. Bosch hat ja dafür sowohl die Scheibennutfräser als auch die Federfräser im Programm. Doch nun stehe ich vor einem kleinen Problem. Ich möchte, hinterher eine gerade Fläche haben. Doch wie stelle ich dann die Höhe ein? Fräse ich etwas zu hoch oder zu tief rein, habe ich einen Versatz auf der Oberseite der Platte. Hat da mal jemand einen Tipp für mich? arathorn76 Mindestens eine Seite deiner Platte muss plan sein. Dann trennst Du auf. Dann fräst Du möglichst mittig eines der beiden Profile an deine Platte. Eigentlich macht es keinen Unterschied, ob Du zuerst Nut oder zuerst Feder machst.
Dann wechselst Du den Fräser und stellst ihn anhand des bereits gefrästen Profils möglichst genau ein. Damit meine ich exaktes Augenmaß. Dann nimmst Du ein anderes Stück Holz (ausreichend großen Rest oder so) und machst eine Probefräsung. Das Probestück steckst Du mit dem ersten Stück zusammen und schaust ob es passt. Wenn nein: korrigieren. Wenn ja: zweites Plattenstück fräsen. Eine Alternative wäre noch, mit zwei Nuten und einer losen Feder zu arbeiten. Dann könntest Du in beide Plattenstücke die gleiche Nut fräsen (müsstest also nur einen Fräser einrichten) und dann einen passenden Holzstreifen in beide Seiten einleimen. Ich halte Nut und Feder wie Du es vorgesehen hast allerdings für besser. Aber eine Sache ist mir noch nicht ganz klar. Wie genau möchtest Du denn die Platte teilen und neu zusammensetzen? In meiner Vorstellung hättest Du aktuell 2 * 1, 2m Rinde entlang der Längsseiten und am Ende 2 * 0, 6m Rinde entlang der Seiten und entweder 2 * 0, 6m Rinde mittendrin oder Du müsstest die Rinde, die in der Mitte landen würde, abschneiden und hättest keine 900mm Breite.
Hierfür ist aber dann eine Flachdübelfräse oder zumindest ein Nutenfräser nötig. Als Leimverbindung sicherlich auch nicht so stabil wie Nut/Feder... Ok, vielen Dank für die Info. Für das aktuelle Projekt habe ich mich ja bereits für die lose Feder entschieden. Der Fräser ist bestellt und sollte morgen ankommen. Dann werde ich das Projekt so durchziehen. An Flachdübel oder Runddübel habe ich auch schon gedacht. Das wäre quasi der Plan B. Ich hatte jetzt aber ehrlich gesagt Bock etwas mit der Oberfräse zu machen Eine Frage noch, was meinte jetzt Nachtuebernahme mit der Douglasie? Er meint die Gefahr, dass deine verleimte Platte sich durch Feuchtigkeit/Feuchtigkeitsänderung verformen könnte. Prinzipiell erstellst Du ja eine Leimholzplatte (normalerweise besteht eine solche aus mehr als 2 Brettern). Und generell gibt es für die Erstellung von Leimholzplatten den Leitsatz, durch abwechselnde Orientierung der Jahresringe diese Verformung zu minimieren (z. zu einem leicht welligen Leimholz statt zu einer langen Schüssel).
Krummes Leimholz ist keine Seltenheit Leimholz ist eine praktische Sache und daher sehr beliebt. Man kann damit sehr einfach und schnell Massivholzmöbel anfertigen. Die Platten haben jedoch einen großen Nachteil: Die können sich leicht verziehen. Baut man einen Korpus aus diesen Platten, so hält sich die Konstruktion in der Regel selbst gerade, da Seiten, Boden, Deckel und Zwischenböden miteinander verbunden sind. Bei richtiger Konstruktion ist das auch in keinster Weise problematisch. Sogar unabhängig davon, ob man keilgezinktes Leimholz oder welches mit durchgehenden Lamellen benutzt. ( hier finden sie einen Artikel über die Unterschiede bei Leimholz) Längs- auf Querholz, nicht ganz einfach Schwierig sind jedoch Türen und andere frei tragende Brettflächen. Wenn man zum Beispiel eine Tür einfach aus einer Leimholzplatte herausschneidet und am Korpus befestigt, wird diese meist nicht auf Dauer gerade bleiben. Im klassischen Möbelbau setzt man daher auf Rahmen- Füllungs- Konstruktionen oder aufgesetzte Gratleisten.
Lieber Dirk, Fasching ist erst 'mal vorbei. "unangebrachte Ausdrocknung" war nicht das Problem. Rauhspund gilt bis 20% HF als trocken bzw. getrocknet, im Wohnraum stellen sich rund 9% ein. Das Nachtrocknen war somit nicht "unangebracht" (welch Vorwurf an ein unbescholtenes Brett), sondern zu erwarten. Das kann man auch rechnen. Bei Annahme des mittleren Schwindmaes wird ein 19cm breites Stck Rauhspund bei den angegebenen Feuchtewerten rund 6mm nachtrocknen. Legt man das tangentiale Schwindma zugrunde, weil Rauhspund hufig Seitenware ist, werden das schon mehr als 8mm. Begiet man die Bretter zwischendurch 'mal (G, wb), kann es zu Quetschungen kommen. Beim nachfolgenden Trocknen auf erneute 9% werden die Fugen dann noch grer. Gre an den Bademeister Thomas
Die Verarbeitung eines derart aktiven Werkstoffes setzt fundierte Kenntnisse und Erfahrung voraus, nicht nur bezüglich der Konstruktionen, sondern auch hinsichtlich des jeweiligen Holzes. Die Beachtung dieser Regeln gehört auch zum verantwortungsvollen Umgang mit natürlichen Ressourcen. [url=kompetent + fachgerecht + solide + preiswert - [b] Dein Ti