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Ob es sich hierbei um das qualitativ fabelhafte Hanwoo-Rind handelt, kann ich nicht in Erfahrung bringen, auch wundert mich die aus der Speisekarte nicht herzuleitende Zubereitung des Fleischs in Form einer Art gebratenen Hacks. Die frikadellenartigen Stücke haben einen hohen, buttrigen Fettanteil, was für Hanwoo-Rind spräche, sind aber nicht weiter gewürzt und enttäuschen in dieser Zubereitung eher. Drei fragezeichen kuchen von. Dazu gibt es verschiedene gegrillte Gemüse, unter anderem eine sehr aromatische Zwiebel mit köstlichen Grillaromen sowie fleischige Pilze. Dieser vegetarische Teil des Gerichts, zu dem auch noch ein knackig frischer, sehr leichter Salat gehört, zählt zum spannenderen Teil der Komposition. ( 6, 9 /10) Der aus mehreren Schälchen bestehende Hauptgang, bei dem wie üblich ein Reisgericht im Mittelpunkt steht ‒ hier mit Gemüse und Abalone ‒, bietet, darüber hinaus, verschiedene Schälchen mit fermentierten und marinierten Zutaten wie Tintenfisch sowie diverse Gemüse und eine Misosuppe. Geschmacklich ist das Gericht nicht vergleichbar mit scheinbar ähnlichen Kompositionen aus Japan, die deutlich abwechslungsreicher und produktfokussierter sind.
Das pompöseste Luxushotel in Seoul heißt The Shilla. Ich hatte das Hotel für meinen Aufenthalt in Seoul kurz in Erwägung gezogen, die Idee aber wieder verworfen. Als ich an diesem Sonntagabend aus dem Taxi steige, um meine Reservierung im Hotelrestaurant La Yeon wahrzunehmen, bin ich etwas erleichtert, hier nicht Hotelgast zu sein. Denn der Luxus, den ich auf den ersten Blick erkennen kann, ist eher von der plakativen Sorte. Ein bisschen Las Vegas in Korea. In der von Gold- und Brauntönen dominierten, riesigen Lobby wimmelt es von Menschen. Manche von ihnen stehen in langen Schlangen an einem Buffet an, das offenbar die Hauptattraktion eines anderen Hotelrestaurants darstellt. La Yeon ‒ drei Fragezeichen — Trois Etoiles. Zum Glück sind die drei Sterne nicht hier vergeben worden. Im Fahrstuhl wird es ruhiger. Oben angekommen, herrscht dann gespenstische Stille. Über einen geschätzt zwanzig Meter langen Flur laufe ich auf einen unbesetzten, aber beleuchteten Empfangstresen zu. Die große Fensterfront zu meiner Linken eröffnet den Ausblick auf die Lichterflut der koreanischen Metropole, dreiundzwanzig Stockwerke unter mir.
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Darauf findet man einige kleingeschnittene Zwiebeln, daneben eine Sauce zum Stippen, das war's. Das Rindfleisch ist gut ‒ längst nicht so bemerkenswert wie anderes Rindfleisch der vergangenen Tage ‒, aber was die Michelin-Inspektoren hier konsumiert haben müssen, um bei derartigen Speisen überhaupt an Sterne zu denken, ist sicherlich nicht Bestandteil der Speisekarte. ( 6, 5 /10) Weiter geht's mit gedämpften Torpedobarsch, der auf einer dicken Scheibe fermentierten Rettichs angerichtet ist. Dieser fördert erneut die charakteristische "Muffigkeit" der koreanischen Küche zutage. Fisch, Rettich und kleine Pilze sind von einer pikanten, angedickten Sauce ummantelt, die eine weitere Differenzierung von Aromen etwas erschwert. Die Geschmackswelt hier ist insgesamt "kohlig", "pfefferig", aber bis auf eine erkennbar gute Garung und Qualität des Fischs, ist auch dieses Gericht nicht weiter bemerkenswert. ( 7 /10) Der nächste Gang bot verschiedene Optionen. Meine aufpreispflichtige Wahl (zzgl. € 34) fiel auf unter Holzkohle gegrilltes koreanisches Ribeye.